På grund af sine elektriske eller magnetiske bølger er en metaldetektor, eller som den også kaldes en metaldetektor, i stand til at skelne og reagere på metalgenstande skjult i et andet miljø. Denne enhed er en uundværlig assistent for inspektionstjenesten, økologer, bygherrer, for "guldminearbejdere" og mange andre specialiteter. Den gennemsnitlige pris på en metaldetektor i Den Russiske Føderation varierer fra 15-60 tusind rubler. Denne artikel er designet til dem, der ikke ønsker at betale for meget, vil finde ud af enheden på egen hånd og lave en metaldetektor med egne hænder.
Indhold
Metaldetektor, dens enhed og funktionsprincip
Funktionsprincippet for en metaldetektor er kun kompliceret i ord.Dens essens ligger i dannelsen af magnetiske felter ved hjælp af elektrisk spænding, når disse samme bølger møder metalgenstande på deres vej, udsender enheden et signal, der giver besked om fundet. For begyndere, der endnu ikke har stødt på sådanne "opfindelser", virker dette ret svært, men hvis du nøje følger instruktionerne, vil alt i virkeligheden vise sig at være meget lettere. Og med lidt forståelse vil det være muligt nemt at skabe en enhed til at finde en gammel mønt i en dybde på 30 cm under jorden.
Spole
For at skabe et magnetfelt er det nødvendigt, at strømmen passerer gennem optøjet (bundt, vikling) kobbertråd med nylonisolering. Det er viklet på en plastikspiral flere gange. Derefter pakket ind med polyester, kraftig pakningstape. Dette er nødvendigt, så ledningen ikke kan vikles tilbage. Hvis inde i spolen (speciel spole) placer rent jern, vil magnetfeltet stige betydeligt, denne metode bruges normalt til sikkerhedsmetaldetektorer.
Elektronisk kredsløb
Driften af systemet er fuldstændig afhængig af det elektroniske kredsløb, dette er enhedens hjerne. Det resterende stykke kobbertråd er loddet til printpladen, den anden udgang på kortet er forbundet med elektriske ledninger til sensorer: LED'er, vibratorer, højttalere. I tilfælde af en kollision af magnetiske bølger med metal vil der blive sendt et elektrisk signal fra spolen til indikatorerne gennem tavlen. Måske er dette den sværeste del af at skabe en enhed med dine egne hænder. Derefter kalibreres enheden, justeres, placeres i et plastikbeskyttelseshylster.
hovedparametre
Ifølge deres egenskaber er metaldetektorer opdelt i 3 hovedgrupper: dyb, undervands, jord. Ved navnet er det umiddelbart klart, hvad deres funktioner er.Selvom det ofte er skabt hybrider, for eksempel i jord - en vandtæt spole med en krop. Disse vil naturligvis koste meget mere. For selv at lave en metaldetektor skal du klart forstå, til hvilke formål den vil blive brugt, baseret på dette er der generelle parametre for enheden:
- Dybde af handling under jorden, hver enhed har sin egen "penetrerende evne". Selvfølgelig afhænger dette også af tætheden, typen af jord, tilstedeværelsen af sten i den, men dette er allerede sekundært.
- Diameteren af søgezonen, skal du med det samme selv bestemme hvilken rækkevidde, der vil være optimal, og tage udgangspunkt i dette, når du vælger eller samler en metaldetektor.
- Følsomhed ved metalinstrument. Her opstår spørgsmålet, til hvilket formål apparatet skal bruges: for skattejægere vil en bagatel kun forstyrre, men for jægere efter tabte smykker på stranden er det vigtigt ikke at gå glip af noget, selv den mindste bagatel.
- metalselektivitet. Der er enheder, der kun reagerer på visse ædle legeringer.
- Strøm- og energibesparelse, en standardfunktion for enhver trådløs enhed.
- Helt nye modeller har en sådan funktion som "diskrimination", som giver dig mulighed for at vise den omtrentlige dybde, placering, metallegering på displayet på enheden.
Detektionsdybde
I gennemsnit er søgedybden for en metaldetektor fra 1 til 100 centimeter. Forskellige modeller har forskellig nøjagtighed og handlingsdybde. Dybest set afhænger synlighedsområdet af spolens størrelse, jo større den er, jo dybere kan du se.Og den allerførste fejl hos de fleste begyndere, uden at vide hvorfor, uden at vide hvorfor, de vælger en metaldetektor med den største dybde af forskning. I gennemsnit er gamle mønter begravet 30-35 centimeter, og tabte ædle smykker er endnu tættere på overfladen. Derudover, jo større dybde, jo større fejl og fejl. Du kan grave 10 huller med en dybde på 1 meter, på samme tid kan du virkelig finde noget værdifuldt praktisk talt på overfladen, uden at genere det overhovedet.
Driftsfrekvens
Som enhver enhed har en metaldetektor en sammenkobling af dens komponenter. Ved at bruge enheden på fuld kapacitet øger du batteriets energiforbrug. Hvis vi betragter metaldetektoren som helhed, kan vi konkludere, at alle dens komponentdimensioner og funktionalitet afhænger af generatorens frekvens. Dette er måske det vigtigste evalueringskriterium, som de er klassificeret efter:
- Den første mulighed er helt ikke-amatør - ultra-lavfrekvent. Uden noget computerunderstøttelse vil det ikke kunne fungere. Efter spolen skal der følge en speciel maskine, som ikke kun vil behandle signalet til operatøren, men også levere en ladning på grund af det betydelige energiforbrug. Dens rækkevidde er mindre end 100 Hz.
- Den anden mulighed er heller ikke et simpelt husholdningsapparat - lavfrekvent. Området varierer fra 100 Hz til 10 kHz. Det kræver også et højt energiforbrug, primært designet til at søge efter jernholdige metaller op til 5 meters dybde. Det kræver computersignalbehandling, men selv med dets hjælp har det en stor fejl i at genkende legeringen og dens volumen på store dybder.
- Universelle, mere komplekse, kompakte - højfrekvente metaldetektorer.Ved hjælp af en sådan enhed kan du finde metal 1,5 meter dybt. Det har en gennemsnitlig støjimmunitet, men god følsomhed, på en lav dybde er det muligt at bestemme metallets legering og dimensioner med ret god nøjagtighed. Den har en rækkevidde på op til 30 kHz.
- RF metaldetektorer, alle har sikkert set dem, en standard enhed, der er egnet til håbefulde amatører. Den har fremragende diskrimination med en dybde på op til 0,5 meter. Hvis jorden ikke har magnetiske egenskaber, såsom sand, eller der ikke er nogen radio- eller tv-station i nærheden, så er dette bare en fremragende universel enhed. Dens energiforbrug er meget lille sammenlignet med repræsentanterne ovenfor. Og dens fulde effektivitet vil også afhænge af dens komponenter, i høj grad af spolen.
Gør-det-selv metaldetektor samling
Der er et stort antal diagrammer, videoer, fora, tips om montering af en metaldetektor på internettet. Og blandt de mange anmeldelser er der mange negative om enheden af vores egen produktion. Mange skriver, at det ikke lykkedes, at det ikke virker, at det er bedre at købe end at bruge en masse tid ... Det er meget enkelt at svare på sådanne kommentarer: hvis du sætter et mål og tager problemet seriøst, så vil det at lave dine egne hænder vise sig at være meget bedre end fabriksmetaldetektorer. Hvis du vil gøre noget godt, så gør det selv.
Er det muligt at lave en metaldetektor med egne hænder?
For en person, der i hvert fald på skoleniveau kender og interesserer sig for fysik og elektronik, vil en sådan opgave ikke være svær. Og sagen forbliver kun for udvælgelsen af materialer af høj kvalitet.Men begyndere bør heller ikke trække sig tilbage, trin for trin, følge instruktionerne og tilføje lidt udholdenhed, alt vil helt sikkert fungere.
Selvfremstilling af et printkort
Det sværeste trin i monteringen af detektoren er fremstillingen af det trykte kredsløb. Da dette er hjernen i hele strukturen, og uden det, vil enheden simpelthen ikke fungere. Lad os begynde med den enkleste fremstillingsteknologi - laserstrygning.
- I første omgang har vi brug for en ordning, selvfølgelig er der et stort antal af dem på internettet. Men hvis en person sætter sig for at gøre alt selv, vil et særligt Sprint-Layout-program komme til undsætning, som vil hjælpe dig med at udvikle det.
Og så, med en færdiglavet skematisk tegning af tavlen, udskriver vi den ved hjælp af en laserprinter, dette er vigtigt, på fotografisk papir. Mange anbefaler at bruge et letvægtspapir, så detaljerne kommer bedre frem. - Det vil ikke være svært at købe et stykke tekstolit, det vil ikke være svært at finde det og forberede det ordentligt:
1) Vi skærer ud med en saks til metal (eller en kniv til metal) fra et stykke tekstolit et emne i henhold til de dimensioner og parametre, vi har brug for, de tilsvarende udskrifter.
2) Derefter skal du grundigt rense emnet fra det øverste lag ved hjælp af sandpapir. Det ideelle resultat er en ensartet spejlglans.
3) Fugt et stykke klud i alkohol, acetone eller andet opløsningsmiddel, og tør det grundigt af. Dette er nødvendigt for at affedte og rense vores blanke materiale. - Efter de udførte procedurer lægger vi fotografisk papir med et trykt kredsløb på textolitten og glatter det med et varmt strygejern, så mønsteret oversættes. Derefter skal du langsomt nedsænke emnet i varmt vand, og meget forsigtigt og forsigtigt, uden at smøre mønsteret, fjerne papiret.Men selvom konturen er lidt udtværet, gør det ikke noget, du kan rette det med en nål.
- Når brættet tørrer lidt, kommer næste fase, hvortil vi har brug for en opløsning af kobbersulfat eller jernchlorid.
For at forberede denne opløsning skal du købe ferrichloridpulver (FeCl3). I radiobutikken koster det en hel skilling. Vi fortynder dette pulver med vand, i forholdet 1 til 3. Vandet bør ikke være varmt, og opvasken bør ikke være lavet af metal.
Vi fordyber vores bord i løsningen i et stykke tid, afhængigt af tykkelsen af materialet og ydre forhold, er der ingen bestemt tid. Hvis du omrører opløsningen med jævne mellemrum, vil processen gå hurtigere og bedre. - Vi tager brættet ud, skyller det under rindende vand, fjerner toneren med alkohol eller et andet opløsningsmiddel.
- Ved hjælp af en boremaskine laver vi huller til dele, hvor de er nødvendige i henhold til diagrammet.
Flere detaljer om denne metode kan findes i vores artikel: Sådan laver du et elektronisk printkort derhjemme.
Montering af radiokomponenter på tavlen
På dette stadium er det nødvendigt at forsyne kortet med alle de nødvendige radiokomponenter. Vær ikke bange for komplekse navne, ukendte kombinationer af tal og bogstaver. Alle detaljer er underskrevet. Du skal bare finde de rigtige, købe dem, montere dem på deres plads.
Her er et eksempel på et ret simpelt, men effektivt skema at bruge - PIRAT
Så lad os begynde:
- Som hovedmikrokredsløbet er det meget muligt at tage en billig KR1006VI1 eller dens forskellige udenlandske modstykker, for eksempel NE555, den bruges i diagrammet ovenfor. For at installere kredsløbet på brættet skal du lodde jumperen mellem dem.
- Det næste trin er at installere en forstærker, for eksempel K157UD2, som også er angivet i diagrammet ovenfor. Forresten, ved at rode gennem gamle sovjetiske enheder kan du finde denne og mange andre detaljer.
- Derefter installerer vi to SMD-komponenter (de ligner små klodser) og monterer MLT C2-23-modstanden.
- Ved at installere en modstand skal du stoppe to transistorer. Et meget vigtigt punkt for begyndere: strukturen af den første skal svare til NPN, og den anden til PNP. BC 557 og BC 547 er ideelle til denne enhed, men da de ikke er så lette at finde, kan forskellige udenlandske analoger bruges. Men felteffekttransistoren er velegnet til IRF - 740 eller enhver anden med de samme parametre, i dette tilfælde er det ligegyldigt.
- Det sidste trin vil være installation af kondensatorer. Og straks råd: det er bedst at vælge med den laveste TKE-værdi, dette forbedrer termoreguleringen markant.
Fremstilling af spole
Som nævnt tidligere, når du laver en hjemmelavet spole, er det nødvendigt at vinde cirka 25-30 omdrejninger af PEV-tråd, hvis dens diameter er 0,5 millimeter. Men bedst af alt, når du tester enheden i praksis, skal du vælge og ændre antallet af omdrejninger for at opnå det ønskede resultat.
Ramme og tilbehør
For at genkende fundet af enheden kan du bruge enhver højttaler med en modstand på nul ohm. Som strømforsyning kan du bruge et batteri eller simple batterier med en samlet spænding på mere end 13 volt. For større stabilitet og elektrisk balance i kredsløbet er der monteret en stabilisator ved udgangen. For et piratkredsløb ville den ideelle spændingstype være L7812.
Efter at have sikret os, at metaldetektoren fungerer, tænder vi for fantasien og skaber en ramme, der først og fremmest vil være praktisk for operatøren.Der er nogle praktiske tips til at oprette en sag:
- Tavlen skal beskyttes ved at placere den i en speciel kasse, fast fastgøre den i en stationær tilstand. Vi placerer selve kassen på rammen for nemheds skyld.
- Når du opretter en sag, skal der tages højde for et punkt: Jo flere metalgenstande vil være til stede i strukturen, jo mindre følsom bliver enheden.
- For at give enheden alle mulige faciliteter, såsom et armlæn, kan du bruge et stykke savet vandrør i halve. Fastgør et gummigreb nedenfor. Og på toppen for at bygge en slags ekstra holder.
Ordninger af de mest populære metaldetektorer
Sommerfugle ordning
Ordning af Koschei
Skematisk kvasar
Skema Chance
